Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

Требования к проёму и его подготовке

Верная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два нюанса: размеры и геометрия, также прочностные характеристики открытого торца стенки.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в их будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм меж дверью и коробкой, 10 мм меж полотном и полом, 20–30 мм меж дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена малая толщина стенки, она составляет 80 мм — стандартное значение для обычный каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, именуемого стоевой. Обычно, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и неординарные изделия, в особенности нередко в комплектах привезенных из других стран дверей. Таким макаром, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и более 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см эталон и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм зависимо от нахождения на полу коврового покрытия либо уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери делает монтажная клей-пена. Но для временной фиксации блока будет нужно механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть крепкими, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных параметров пены проём следует обильно смочить водой конкретно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превзойдет 40 мм, нужно уменьшить просвет накладками. В этих целях может употребляться обыденный древесный брус либо каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Принципиально, чтоб прочностные и звукоизоляционные свойства таковой надстройки не были ужаснее, чем у стенки.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают поочередно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около 2-ух часов, дверь должна быть закрыта, чтоб из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают отчасти либо вполне. Отчасти — означает собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. 1-ый вариант более распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел либо помещения, для которых принципиальна высококачественная шумоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару см. С отступом от края приблизительно на толщину стоевой необходимо надрезать притворный борт ножовкой с маленьким зубом, не повредив при всем этом покрытие на других плоскостях. Потом следует сколоть стамеской отрезанный кусок и выровнять скол заподлицо с примыкающими полочками. От полосы подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается 2-ой пропил. Оборотная сторона перекладины обрабатывается вышеперечисленным методом.

Нужно приложить боковую стоевую к вырезу очень плотно и просверлить одно отверстие под шуруп точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с маленьким наклоном, чтоб шуруп надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые сглаживают параллельно друг дружке и добавляют ещё по два шурупа в каждый угол, за ранее просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её необходимо уложить на ровненький пол притвором наверх и вложить вовнутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить меж дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После чего дверь вынимается назад и по изготовленным отметкам на пару саморезов прикручиваются пластинки петель. Это делается для того, чтоб аккуратненько обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После чего петли скручивают, а по контурным линиям делают подборку чуток меньше толщины железной пластинки. Проф установщики употребляют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Поначалу необходимо отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия внутрь, чтоб не развальцевать края. При отбивке стамеску необходимо заглублять чуток больше толщины пластинки петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтоб аккуратненько снять материал, стамеску необходимо держать под углом заточки лезвия, срезая узкую стружку. Совершенно подчищать подборку не надо, следует только довольно нередко примерять пластинку, добиваясь её равномерного заглубления. Когда подборки изготовлены, петли прикручиваются саморезами из комплекта по за ранее проделанным отверстиям.

Замки врезают на таковой высоте, чтоб их ручки находились на этом же уровне с выключателями. Поначалу с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры необходимо отмечать с учётом того, что замок сместится вовнутрь двери на толщину торцевой планки.

Дальше замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножиком обводится торцевая планка и производится подборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы меж краями торцевой планки и корпусом, необходимо разметить врезной кармашек на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо необходимо так, чтоб отверстия перекрывали друг дружку на третья часть поперечника, дрель необходимо держать строго перпендикулярно торцу. После чего широкой стамеской необходимо надрезать оставшиеся перегородки.

Врезной кармашек может быть незначительно больше, принципиально только бросить довольно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует воткнуть корпус замка в кармашек, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В окончание установки прикручивается ответная планка под защёлку, её необходимо поставить в таком положении, чтоб закрытая дверь не имела свободного хода.

Монтаж дверного блока

Когда коробка стопроцентно собрана, со стороны, оборотной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это необходимо после кропотливого выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, понизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления потом закроются наличниками, их лучше смещать к внешней стороне бруса.

Сходу перед установкой необходимо установить полотно в коробку и распереть его снутри, подобрав несжимаемые подкладки подходящей толщины. Для этих целей отлично подходит ЛДВП либо наборы пластинок для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки необходимо удалить затратные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её сглаживают по вертикали и плоскости стенки, потом временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки непременно необходимо выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, потом можно приступать к наполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую огромную степень расширения, как теплоизоляционная, которая применяется при монтаже окон и входных дверей. Потому шов следует заполнять на сто процентов. Поначалу формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на изначальное отверждение пены, потом оставшееся место заполняется с оборотной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На последующий денек после установки, когда пена совсем отвердилась, её остатки срезают монтажным ножиком заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, оборотной открыванию, также необходимо зачистить маленький паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стенки превосходит размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Более верно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стенок. Существует два метода установки откосов:

  1. Можно за ранее оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При всем этом после затирки следует обрезком добора кропотливо вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на водянистые гвозди.
  2. Если полость под панелью маленькая, доборы можно укреплять на монтажную клей-пену.

В обоих случаях необходимо уметь верно надрезать доборы и заблаговременно заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см поближе к внешнему краю откосов. Панели откосов инсталлируются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Поначалу верхний добор подрезают продольно, загоняя в подходящую ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стенки. Линия реза должна размещаться со стороны двери, чтоб спрятаться в пазу стоевой. Потом наискось подрезают края так, чтоб в широкой части планка впритирку встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, необходимо снять размеры боковых. Поначалу делается продольный подрез, чтоб край добора стал заподлицо с плоскостью стенки, потом деталь необходимо загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В высшей части делается косой подрез, для этого определяют высоту в 2-ух местах: впритирку к стоевой и по внешнему углу откоса.

Клей либо пену необходимо наносить узким жгутиком по внешней кромке доборов и довольно толстым слоем, отступив от края приблизительно 2/3 ширины. Смысл в том, чтоб толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на наружный край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: поначалу приклеивается верхняя панель, которая подпирается 2-мя боковыми. После чего в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтоб доборы плотно наклеились по бокам.

Наличники идеальнее всего укреплять на монтажные гвозди, нанося по узкому жгутику клея вдоль кромок. Чтоб зафиксировать накладки, их можно придавить руками на 3–5 минут, или использовать струбцины, за ранее сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой либо закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников поначалу устанавливаются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует надрезать под 45° по плоскости и вклеить меж вертикальными накладками. Выступивший клей можно сходу убрать увлажненной тканью либо оттереть после высыхания жёсткой стороной губы.

Мыльница «Альма» пластик цвет зелёный

Мыльница «Альма» ATTP-2100 помогает хранить жесткое мыло с полным сохранением его параметров и не дает ему размокать. В высшей части мыльницы предусмотрены отверстия для отвода излишней воды. Вода стекает в поддон, который просто отсоединяется для удаления воды. Мыльница пластмассовая, имеет округлую форму, основной цвет — зелёный. Страна производства — Китай.

Преимущества модели

Copyright © 2020 - 2024