Фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации.
Часть V
Фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации
Вернёмся к "МЕТОДИЧЕСКИМ Советам ПО РАСЧЕТУ КОЛИЧЕСТВА И Свойства ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ Пт", и побеседуем о фильтрующих колодцах и полях подземной фильтрации, как я и обещал в предшествующей статье. Цитирую:
Фильтрующий колодец
Фильтрующий колодец состоит из донного фильтра стенок и перекрытия.
Донный фильтр производится в виде засыпки из гравия щебня спекшегося шлака крупностью 15-30 мм снутри колодца и у внешней поверхности стен на ширину 300 мм. На высоту фильтра стены колодца производятся с умеренно распределенными отверстиями поперечником 40-60 мм общей площадью около 10 % поверхности стен.
Стенки фильтрующего колодца делаются из сборного железобетона цельного бетона либо сплошного глиняного кирпича (в последнем случае отверстия предусматриваются за счет промежутков в кладке).
Строго говоря, фильтрующий колодец можно делать из чего угодно, что есть под рукою. Старенькых бочек, бутового камня, покрышек…. Принципиально, чтоб вышла ёмкость требуемого объёма и с "дырявыми стенками". Дна у неё нет. Заместо этого - фильтр из маленьких камешков, кирпичного боя, упомянутого гравия, щебня, шлака, керамзита и т.п. Делать высочайший фильтр снутри колодца тоже не непременно, хватит и 200-300 миллиметрового слоя. Засоряться будет почаще, да и чистить его легче. А вот обсыпка щебнем вокруг колодца - очень нужна, так как конкретно она и есть "рабочая часть" фильтрующего колодца. Дырки в стенах колодца, при всем этом, необходимо делать на всю высоту колодца, от подающей стоки трубы до низа щебёночной засыпки снутри.
Естественно, сделать колодец из железобетонных колец еще проще и итог будет смотреться изящнее, чем колодец из заржавелых старенькых бочек. Да и стоить он будет дороже, установка тяжелее, а итог - тот же. Дизайн изделия всё равно укрыт грунтом, а функциональность сохраняется. Выбирайте сами, здесь, как говорится, каждому своё.
Лоток подводящего сточные воды трубопровода располагается на 100 мм выше верха донного фильтра, при этом открытый конец трубопровода должен размещаться в центре колодца.
Это, если Вы всё же собрались сделать колодец с довольно высочайшей засыпкой снутри. Если же последовали моему совету, открытый конец трубы лучше бросить на урезе внутренней поверхности колодца (так и чистить легче), а её лоток будет иметь отметку, чуток ниже отметки выхода из септика с учётом наклона трубы, отводящей в колодец стоки.
Расчетная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на площадь донного фильтра снутри колодца и площади отверстий в стенах колодца на высоту фильтра которая составляет 100 л/сут на 1 м2 в песочных грунтах и 50 л/сут на 1 м2 в супесчаных грунтах.
А если в суглинках? Воспринимайте эти числа, как приблизительные, для грубой прикидки. Чтоб посчитать точно, необходимо иметь данные по фильтрующей возможности Ваших грунтов, а это очень хлопотное дело. Желаете делать "по науке" - вызывайте геологов и заказывайте им изыскания, что стоит больших средств. Желаете быть "самоделкиным" - исходите из этих цифр, а для суглинка повысьте радиус обсыпки фильтра щебнем.
Основание фильтра должно размещаться более чем на 1 м выше уровня грунтовых вод. При расстоянии меж основанием фильтра и уровнем грунтовых вод 2 м и поболее нагрузка может быть увеличена на 20 %.
Без геологических изысканий Вы навряд ли будете знать, какой у Вас уровень грунтовых вод, тем паче, что он подвержен сезонным колебаниям. Поступать следует так: как ощутили повышение влажности грунта при копание ямы под колодец, если вышла уже благопристойная глубина, копать заканчивайте, Вы у цели. Если глубина при всем этом вышла совершенно уж малая - рискните, покопайте до выступления лужицы воды. Оцените глубину. Если яма меньше метра вышла - Для вас не подфартило, закапывайте и не вспоминайте больше о фильтрующем колодце, необходимо другое решение. Если вышло метра полтора-два и больше, всё отлично, стройте колодец. Естественно, земельные работы не следует проводить в "влажный" сезон, когда оценить уровень стояния грунтовых вод трудно.
Площадь колодца в плане должна быть менее 4 м2 полная глубина - менее 2 5 м.
Габариты колодца могут быть любые, просто делать "Гулливера" не стоит, лучше поставить несколько колодцев наименьших габаритов, по способности подальше друг от друга, чтобы избежать их обоюдного воздействия.
И не запамятовывайте, я уже гласил об этом ранее, до того как отважиться на устройство сооружений почвенной фильтрации, нужно удостоверится, что это не воздействует на качество подземных вод, применяемых для нужд водоснабжения, по другому не избежать Для вас конфликта с санитарными медиками. Либо соседями (я не берусь оценивать, что вам страшнее).
Поля подземной фильтрации
Поля подземной фильтрации состоят из сети ирригационных труб укладываемых на глубину 0 5-1 2 м от поверхности земли до верха труб (зависимо от глубины вымерзания грунта) при этом расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть более 1 м.
Это следует осознавать так, что трубы должны лежать ниже глубины вымерзания грунта. В Москве эта глубина составляет 1,4 метра. Естественно, это средняя величина и зависит она от огромного количества разных причин. В том числе и от того, какая зима будет, как в 2005-2006 году либо потеплее. Если Вы нарушите это правило, в прохладную зиму всё замёрзнет и до весны придётся воспользоваться только ночным горшком.
Вот и смотрите: сверху ограничение по глубине более глубины вымерзания, снизу не поближе 1 метра до уровня грунтовых вод. Если укладываетесь - стройте на здоровье, если нет, думайте о других сооружениях.
А для чего вообщем необходимы эти поля, спросите Вы? Как кандидатура фильтрующему колодцу либо в дополнение к нему. Это, если так можно выразится - "лежачий колодец".
Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого строения следует принимать равной 15 м.
Совсем справедливо. Нарушать не советую. Как и в случае устройства фильтрующего колодца, загрязнение питьевых подземных вод влечёт за собой ответственность. Прямо до уголовной. По закону. "По жизни", Вас могут на этом и не изловить, но вести себя варварски по отношению к источникам питьевой воды не достойно цивилизованного человека. А самому пить такую воду из своей скважины - просто тупо.
Ирригационные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода.
Распределительный трубопровод поперечником 100 мм прокладывается с уклоном 0 005. Ирригационные и распределительные трубопроводы устанавливаются из асбестоцементных безнапорных либо пластмассовых труб.
Снова же, можно делать из всех, имеющихся в наличии труб. Учитывайте только срок службы материала трубы в земле. Если он Вас устраивает - всё нормально.
В местах ответвлений ирригационных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы.
На ответвлениях к ирригационным трубам в бетонном лотке колодцев следует предугадывать пазы шириной 30 мм для регулирующих заслонок.
Как Вы осознаете, наслаждение это драгоценное. Можно без этого обойтись, исключив распределительные трубы и колодцы вообщем, а ирригационные трубы расположить веером, т. е. расходящимися по радиусу от фильтрующего колодца, который, в данном случае, станет ещё и распределительным.
Ирригационные трубы поперечником 100 мм обязаны иметь отверстия поперечником 5 мм направленные вниз под углом 600 к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня гравия либо спекшегося шлака при всем этом труба погружается в подсыпку на одну вторую поперечника.
Можно и готовые дренажные трубы использовать, прикрыв их сверху ненадобным пластиком либо рубероидом. Вымерять миллиметры, при сверлении отверстий нужды нет, делайте "приблизительно" - время сбережете. И не сверлите асбест сверлами по металлу, они стремительно тупятся, и без заточки сверла хватает на 1-2 дырки.
Нагрузка в песочных грунтах на 1 м ирригационных труб составляет 30 л/сут в супесчаных грунтах - 15 л/сут.
А в суглинках ещё меньше, как следует, либо повышайте слой гравия либо, плюс к тому, обсыпайте песком. Не желаете - удлиняйте трубы.
Для притока воздуха на концах ирригационных труб следует предугадывать стояки поперечником 100 мм высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок.
Оно естественно правильно, но уж больно не эстетично это смотрится. Спрячьте этот стояк либо закамуфлируйте. Можно увить его вьющимися растениями, можно вообщем сделать из стояка элемент садовой архитектуры, добавив что или высокохудожественное - дерзайте и у Вас будет украшение сада а не несуразная двухметровая труба, торчащая из земли.
Тщательно о фильтрующих кассетах и отводе стоков в водоём - в последующей статье. А на данный момент несколько слов о несчастных нитратах и нитритах, о вреде которых не упоминал в ближайшее время только ленивый. Вот что об этом гласит Глобальная организация здравоохранения:
Советы по контролю свойства питьевой воды. Женева 1994 год.
Нитраты и нитриты
Нитраты и нитриты - природные ионы, которые являются частью азотного цикла. При концентрации нитратов в питьевой воде наименее 10 мг/л главным источником поступления нитратов в человеческий организм служат овощи. Если уровни нитратов в питьевой воде превосходят 50 мг/л, то главным источником суммарного употребления нитратов будет питьевая вода. Необъятные эпидемиологические данные подтверждают обоснованность принятой рекомендуемой величины для нитратного азота, равной 10 мг/л. Но данная величина должна выражаться не в пересчёте на нитратный азот, а в пересчёте на сам нитрат, который является хим веществом, небезопасным для здоровья, и потому рекомендуемая величина для нитрата составляет 50 мг/л. Рекомендуемая величина для нитритов составляет 3мг/л.
Так что "кормите" свои овощи нитратами через землянную фильтрацию стоков и не волнуйтесь ни о чём. Нитратов они наберут в себя ровно столько, сколько необходимо. В любом случае, удобряя возлюбленные помидоры свежайшим коровяком, нитратами их насытите еще больше. Я уж не говорю о петрушке - рекордсмене посреди огородных культур по содержанию нитратов. Но этот "рекорд" для неё норма.
Вобщем, писать статью об огородничестве я не собирался, потому на этом маленьком экскурсе в "зелёный мир" разрешите тормознуть.
Андрей РатниковТехнический директор ООО СПО "БиоСтрой"
Петля мебельная вкладная H200C02, Slide-on, 35 мм, 105°
Мебельная вкладная петля для ДСП Slide-on серии H200C02 – механизм поворота распашной дверцы шкафа на угол до 105 градусов. Врезная фурнитура позволяет очень использовать нужный объем ящика, а за счет технологии открывания Slide-on работает плавненько и безотказно. Достоинства: - не просит подготовки и дополнительной комплектации; - удачно противоборствует коррозии за счет гальванической обработки металла; - крепкая и долговременная, потому что стопроцентно сделана из стали; - подходит для установки на правую и левую створки. Все, что нужно для проф сборки мебели, вы отыщите в магазинах. У нас можно приобрести всякую фурнитуру по очень низкой стоимости, в том числе мебельную вкладную петлю для ДСП Slide-on разных типов.